A comunidade hui e o islão em Xi'an

O islão tinha pouco mais de trinta anos quando chegou à China. Por tradição muçulmana e chinesa, a primeira embaixada do califado chegou à corte Tang em Chang'an (长安, Cháng'ān) em 651, no reinado do terceiro califa, Uthman — e mercadores persas (波斯, Bōsī) e árabes seguiram as embaixadas pela Rota da Seda e pelas rotas marítimas. Chang'an dos Tang, a cidade mais internacional da sua época, acolheu-os: no século VIII a capital já tinha uma comunidade estabelecida de comerciantes muçulmanos, e a Grande Mesquita reclama uma data de fundação de 742. A tradição corre à frente da documentação — os edifícios sobreviventes mais antigos da mesquita são bem mais recentes — mas o facto central não está em dúvida: os muçulmanos fazem parte desta cidade há cerca do mesmo tempo que há muçulmanos.

Durante séculos estas comunidades foram estrangeiros — fanke (蕃客, Fānkè), «mercadores hóspedes» — a viver nas suas próprias ruelas sob os seus próprios chefes. A transformação veio sob a dinastia mongol Yuan (1271–1368), que moveu grande número de muçulmanos da Ásia Central pelo império como soldados, artesãos e administradores, instalando-os por toda a China. Casamentos mistos com chineses han, adoção da língua chinesa e uma religião partilhada produziram lentamente algo novo: um povo que os registos chamam Huihui (回回, Huíhuí) — os ancestrais dos atuais hui (回族, Huízú), reconhecidos na China moderna como um grupo étnico de cerca de onze milhões, a maior comunidade muçulmana do país. A fórmula hui é invulgar em qualquer ponto do islão: prática ortodoxa levada na língua chinesa, em edifícios de aspeto chinês, por gente que come com pauzinhos. O bairro de Xi'an é a sua vizinhança sobrevivente mais famosa — e a história mais profunda está em Xi'an e a Rota da Seda.

O bairro ao lado da Torre do Tambor é muçulmano de forma contínua há cerca de um milénio — através de dinastias, rebeliões e planeadores urbanos. A sua âncora é a Grande Mesquita (大清真寺, Dà Qīngzhēnsì) na Huajue Lane (化觉巷, Huàjuéxiàng), fundada por tradição em 742 e reconstruída ao longo de Ming e Qing; uma dispersão de mesquitas de bairro mais pequenas servia antigamente as ruelas envolventes, e várias ainda servem. O teste mais duro veio na década de 1860, quando revoltas hui varreram Shaanxi e a supressão Qing que se seguiu destruiu ou expulsou a maioria das comunidades muçulmanas da província — alguns refugiados acabaram tão longe como o Quirguistão, onde os seus descendentes ainda são chamados Dungan. A comunidade dentro da muralha de Xi'an sobreviveu, razão pela qual o bairro hoje é tão compacto: é o que resta de um mundo muito maior.

Os visitantes principiantes passam por cinco pátios de telhados vidrados, pavilhões de madeira, portais de pedra e biombos esculpidos, e fazem a pergunta óbvia: onde estão a cúpula e o minarete? A resposta é o ponto. O islão chinês construiu no vocabulário local — a mesquita está disposta como um templo ou palácio chinês, ao longo de um eixo central murado — e depois dobrou esse vocabulário ao uso islâmico. O complexo corre este–oeste para que a sala de oração no extremo fique virada a Meca; o «minarete» é um pavilhão em madeira tipo pagoda usado para o chamamento à oração; dragões nas cumieiras partilham espaço com versículos árabes pincelados em caligrafia chinesa; e não há imagens de pessoas ou animais em lado nenhum — a decoração é geométrica, floral e caligráfica. É o exemplo sobrevivente mais completo de um estilo que outrora cobria a China, e explica os hui melhor do que qualquer livro: totalmente muçulmano, totalmente chinês, sem contradição.

Um milénio de talheiros, padeiros e torradores de sésamo muçulmanos produziu o bairro de comida mais famoso de Xi'an. O prato assinatura é o yangrou paomo (羊肉泡馍, yángròu pàomó) — pão achatado que ripa você próprio, embebido em caldo de borrego — acompanhado pelo hulatang (胡辣汤, húlàtāng) de pequeno-almoço hui, uma sopa picante de vaca com almôndegas; guantang baozi (灌汤包, guàntāngbāo), raviólis de borrego cheios de caldo; e zenggao (甑糕, zènggāo), um bolo cozido no vapor de arroz glutinoso e tâmaras vendido em carros. Tudo aqui é halal por omissão, o que torna o bairro um dos sítios mais fáceis da China para os viajantes muçulmanos comerem bem. Comece pelo nosso guia de comida halal, depois percorra o guia de comes do Bairro Muçulmano para bancas específicas.

O Bairro Muçulmano é uma vizinhança religiosa viva, não um parque de comida com uma mesquita anexa. Algumas cortesias vão longe:

• Vista-se com moderação se planeia entrar na Grande Mesquita — ombros e joelhos cobertos. Lenços de cabeça não são exigidos aos visitantes.
• A sala de oração é interdita a não muçulmanos. Os pátios estão abertos; admire a sala da porta.
• Programe a visita em torno das orações. Cinco orações diárias estruturam o dia, e a de sexta ao meio-dia é o principal encontro da semana — escolha outra hora se quer os pátios sossegados, e nunca passe à frente de alguém a orar.
• Pergunte antes de fotografar pessoas, sobretudo fiéis e residentes mais velhos; evite flash dentro de portas.
• Não leve porco ou álcool para o bairro. Muitos restaurantes não servem álcool nenhum — peça chá e não faça disso um caso.
• O Ramadão inverte o ritmo: dias contidos, depois algumas das noites mais vivas do ano depois do iftar. As datas mudam todos os anos — verifique antes de ir.

• A Grande Mesquita: cinco pátios na Huajue Lane, fundada por tradição em 742 — reserve uma hora, vista-se com moderação, evite horas de oração.
• O Bairro Muçulmano: as ruelas a norte da Torre do Tambor — coma na rua principal, depois desvie-se pelas ruelas laterais onde o bairro vive mesmo.
• Torre do Sino e Torre do Tambor: os vizinhos Ming do bairro — o tambor marcava outrora o recolher para todos, muçulmanos e han.
• A comida: o guia halal para comer pela cidade, e comes do Bairro Muçulmano para as bancas.
• Fique perto: dentro da muralha põe o bairro a uma curta caminhada — melhor visitar com fome, depois do escuro.