Хуэй и ислам в Сиане

Когда ислам добрался до Китая, ему не исполнилось и тридцати лет. По мусульманской и китайской традиции, первое посольство от халифата прибыло к танскому двору в Чанъань (长安, Cháng'ān) в 651 году, в правление третьего халифа, Усмана — а персидские (波斯, Bōsī) и арабские купцы потянулись за посольствами по Шёлковому пути и морским маршрутам. Танская Чанъань, самый космополитичный город своей эпохи, их приняла: к VIII веку в столице сложилось оседлое сообщество мусульманских торговцев, а Великая мечеть возводит свою дату основания к 742 году. Предание опережает документацию — старейшие из сохранившихся зданий мечети куда моложе — но в главном сомнений нет: мусульмане живут в этом городе почти столько же, сколько существует сам ислам.

Веками эти сообщества оставались чужаками — фанькэ (蕃客, Fānkè), «гости-купцы», — жили в своих переулках под началом собственных старшин. Превращение случилось при монгольской династии Юань (1271–1368), которая массово перемещала мусульман из Центральной Азии по всей империи как солдат, ремесленников и чиновников, расселяя их по Китаю. Браки с ханьцами, переход на китайский язык и общая религия медленно выковали нечто новое: народ, который в хрониках назван хуэйхуэй (回回, Huíhuí) — предки современных хуэй (回族, Huízú), признанных в современном Китае этносом численностью около одиннадцати миллионов человек, крупнейшим мусульманским сообществом страны. Формула хуэй необычна для всего исламского мира: правоверная практика живёт в китайском языке, в зданиях, похожих на китайские, у людей, которые едят палочками. Сианьский квартал — самое знаменитое из сохранившихся таких мест — а более глубокая предыстория в Сиане и Шёлковом пути.

Квартал рядом с Башней барабана непрерывно остаётся мусульманским примерно тысячелетие — сквозь династии, восстания и градостроительные перемены. Его ядро — Великая мечеть (大清真寺, Dà Qīngzhēnsì) на переулке Хуацзюэ (化觉巷, Huàjuéxiàng), по преданию основанная в 742 году и отстраивавшаяся при династиях Мин и Цин; когда-то вокруг работали мелкие квартальные мечети, и несколько из них действуют до сих пор. Тяжелейшее испытание выпало на 1860-е: тогда восстания хуэй охватили Шэньси, а последовавшая цинская расправа уничтожила или изгнала большинство мусульманских общин провинции — часть беженцев оказалась аж в Кыргызстане, где их потомков до сих пор называют дунганами. Община внутри сианьской стены уцелела, и именно поэтому сегодняшний квартал настолько компактен: это всё, что осталось от куда более широкого мира.

Те, кто приехал впервые, проходят через пять дворов с черепичными крышами, деревянными павильонами, каменными вратами и резными экранными стенами, и задают напрашивающийся вопрос: а где купол и минарет? Ответ и есть суть. Китайский ислам строил в местной лексике — мечеть распланирована как китайский храм или дворец, вдоль обнесённой стеной центральной оси — а затем эту лексику подчинил исламским нуждам. Комплекс вытянут с востока на запад, так что молельный зал в дальнем конце смотрит на Мекку; «минарет» — это похожая на пагоду деревянная башенка, с которой возносят азан; драконы на гребнях крыш соседствуют с арабскими изречениями, выведенными китайской кистью; а изображений людей и животных нет нигде — убранство геометричное, растительное и каллиграфическое. Это самый полный из сохранившихся образцов стиля, когда-то покрывавшего весь Китай, и он объясняет хуэй лучше любой книги: вполне мусульмане, вполне китайцы — без противоречий.

Тысячелетие мусульманских мясников, булочников и кунжутных дел мастеров создало самый знаменитый пищевой квартал Сианя. Коронное блюдо — янжоу паомо (羊肉泡馍, yángròu pàomó): лепёшка, которую вы рвёте руками, в бараньем бульоне. Неотъемлемая часть хуэйского завтрака — хулатан (胡辣汤, húlàtāng), перчёный говяжий суп с фрикадельками; далее гуаньтан баоцзы (灌汤包, guàntāngbāo), пельмени с бараниной и бульоном внутри; и цзэнгао (甑糕, zènggāo) — паровой пирог из клейкого риса и фиников, что продают с тележек. Всё здесь по умолчанию халяль, и это делает квартал одним из самых удобных мест в Китае, где мусульманский путешественник может вкусно поесть. Начните с нашего гида по халяльной еде, а за конкретными лавками обращайтесь к гиду по еде Мусульманского квартала.

Мусульманский квартал — живой религиозный район, а не фуд-корт с пристроенной мечетью. Несколько простых правил любезности решают многое:

• Одевайтесь скромно, если собираетесь войти в Великую мечеть — закрытые плечи и колени. Головной платок для гостей не обязателен.
• Молельный зал закрыт для немусульман. Дворы открыты; зал любуйтесь из дверного проёма.
• Подгоняйте визит под время молитв. Пять ежедневных молитв задают ритм дня, а пятничный полдень — главное еженедельное собрание; если хотите, чтобы дворы были тихими, выберите другой час, и никогда не проходите перед молящимся.
• Спрашивайте, прежде чем фотографировать людей, особенно молящихся и пожилых жителей; в помещениях избегайте вспышки.
• Не заносите в квартал свинину и алкоголь. Во многих заведениях алкоголя не подают вовсе — закажите чай и не делайте из этого события.
• Рамадан переворачивает ритм: днём сдержанно, зато после ифтара — одни из самых оживлённых вечеров в году. Даты каждый год сдвигаются — проверяйте перед поездкой.

• Великая мечеть: пять дворов на переулке Хуацзюэ, по преданию основана в 742 году — заложите час, оденьтесь скромно, избегайте времени молитв.
• Мусульманский квартал: переулки к северу от Башни барабана — поешьте на главной улице, а затем сверните в боковые аллеи, где и течёт настоящая жизнь квартала.
• Башня колокола и Башня барабана: минские соседи квартала — когда-то бой барабана объявлял комендантский час для всех одинаково, и мусульман, и ханьцев.
• Еда: халяльный гид для еды по всему городу и еда Мусульманского квартала для лавок.
• Живите рядом: внутри городской стены — и квартал окажется в короткой прогулке: приходите лучше голодным и после темноты.