Hui-samfélagið og Íslam í Xi'an

Íslam var varla þrjátíu ára gamalt þegar það náði Kína. Samkvæmt bæði múslima- og kínverskri hefð, kom fyrsta sendinefnd frá kalífadæminu að Tang-hirðinni í Chang'an (长安, Cháng'ān) árið 651, á valdatíma þriðja kalífa, Uthmans — og persískir (波斯, Bōsī) og arabískir kaupmenn fylgdu sendinefndunum eftir með Silkiveginum og sjóleiðunum. Tang Chang'an, þá alþjóðlegasta borg aldarinnar, tók við þeim: á áttundu öld hafði höfuðborgin fast samfélag múslimakaupmanna, og Stóra moskan gerir tilkall til stofndags 742. Hefðin hleypur á undan skjölun — elstu moskubyggingar sem lifa eru miklu yngri — en kjarni staðreyndarinnar er ekki í vafa: Múslimar hafa verið hluti þessarar borgar um það bil jafn lengi og múslimar hafa verið til.

Í aldir voru þessi samfélög erlend — fanke (蕃客, Fānkè), «gestakaupmenn» — sem lifðu í eigin götum undir eigin höfðingjum. Umbreytingin kom undir Mongóla-Yuan-tímabilinu (1271–1368), sem flutti mikið fjölda mið-asískra múslima um allt immanríkið sem hermenn, handverksmenn og stjórnendur, og settust um allt Kína. Blandarkaupmákt við Han-kínvera, aðlögun kínverska tungumálsins og sameiginleg trú framleiddi smám saman eitthvað nýtt: fólk sem skjöl kalla Huihui (回回, Huíhuí) — forfeður dagsins í dag Hui (回族, Huízú), viðurkennd í nútíma Kína sem þjóðarbrot um ellefu milljónir, stærsta múslimasamfélag landsins. Hui-formúlan er óvenjuleg hvar sem er í Íslam: rétttrúnaðarháttur borinn í kínversku tungumáli, í kínversk-útlítandi byggingum, af fólki sem borðar með pstætum. Hverfi Xi'an er það frægasta lifandi hverfi þess — og dýpri bakgrunnssagan er í Xi'an og Silkiveginum.

Hverfið við hlið Trommuturnsins hefur verið samfleytt múslímskt rúmlega þúsund ár — í gegnum ættir, uppreisnir og borgarskipuleggjendur. Akkeri þess er Stóra moskan (大清真寺, Dà Qīngzhēnsì) á Huajue-götu (化觉巷, Huàjuéxiàng), stofnuð samkvæmt hefð 742 og endurreist yfir Ming og Qing; dreifðar minni hverfismoskur þjónuðu umhverfis götum, og nokkrar gera það enn. Erfðasta prófið kom á 1860unum, þegar Hui-uppreisnir sveiptu Shaanxi og Qing-kúgunin sem fylgdi eyddi eða rak flest múslimasamfélög héraðsins — sumir flóttamenn enduðu svo fjarska og Kyrgýstan, þar sem afkomendur þeirra eru enn kallaðir Dungan. Samfélagið innan múrs Xi'an lifði af, sem er ástæðan fyrir því að hverfið í dag er svo þétt: það er hvað eftir stendur af miklu stærra heimi.

Fyrsta-skiptisgestir ganga í gegnum fimm garða af þakfeldum þökum, viðarpaviljongum, steinhliðum og skorðum skjáveggjum, og spyrja hinnar augljósu spurningar: hvar er hvelfingin og minaretin? Svarið er málið. Kínverskur Íslam byggði í staðbundnu orðaforða — moskan er lögð út eins og kínverskt hof eða höll, meðfram múruðri miðjösu — og beygði síðan þann orðaforða að íslamnotkun. Mýstöðin keyrir austur-vestur svo bænarsalurinn í fjarlægu enda snúi að Mekka; «minaretin» er viðarpagóðulík paviljong notuð til bænarkalls; þakhryggjadrekar deila plássi við arabísk rit í kínverskri kallígrafíu; og það eru engar myndir af fólki eða dýrum neinstaðar — skraut er rúmfræðilegt, blómlegt og kallígrafískt. Það er mest fullkomna lifandi dæmi um stíl sem eitt náði yfir Kína, og það útskýrir Hui betur en nokkur bók: að fullu múslimsk, að fullu kínversk, engin mótsögn.

Þúsund ár af múslískum slátrum, bakurum og sesam-rostarum framleiddi frægasta matarhverfi Xi'an. Einkennsrétturinn er yangrou paomo (羊肉泡馍, yángròu pàomó) — flatbrauð sem þú rifar sjálf/ur, dreginn í lambasoði — sameinaður Hui-morgunmatarræði hulatang (胡辣汤, húlàtāng), piparlegri nautakjötsúpu með kjötböllum; guantang baozi (灌汤包, guàntāngbāo), súpu-fyllt lambakjötsdumplings; og zenggao (甑糕, zèngāo), gufusoðinni köku af klístrigum hrísgrjónum og dödlum seldri af körrum. Allt hér er halál sjálfgefið, sem gerir hverfið að einum auðveldustum stöðum í Kína fyrir múslimaferðamenn að borða vel. Byrjaðu með halál-matarhandbókina okkar, vinnðu síðan í gegnum Muslimahverfismatarhandbókina fyrir tiltekna staði.

Muslimahverfið er lifandi trúarlegt hverfi, ekki matargarður með mosku tilheyrandi. Nokkrar kurteisir fara langt:

• Klæðast hóflega ef þú ætlar að fara inn í Stóru moskuna — þaktar herðar og kné. Höfuðsláttur er ekki krafður af gestum.
• Bænarsalurinn er lokaður ó-múslímum. Garðarnir eru opnir; dástu salinn úr dyrnar.
• Tímasettu heimsókn þína umhverfis bænir. Fimm daglegar bænir skipuleggja daginn, og föstudagsmiðdegi er aðalsöfnun vikunnar — veldu aðra klukkustund ef þú vilt garðana hljóðláta, og gakktu aldrei fyrir framan einhvern sem biður.
• Spyrðu áður en þú myndar fólk, sérstaklega tilbiðjendur og eldri íbúa; slepptu flassi inni.
• Ekki koma með svínakjöt eða alkóhól inn í hverfið. Margar veitingahús bjóða ekkert alkóhól — pantaðu te og ekki gera mál af því.
• Ramadan snýr hrynjandinni: daufir dagar, og sumir líflegustu kvöld ársins eftir iftar. Dagarnar færast hvert ár — athugaðu áður en þú ferð.

• Stóra moskan: fimm garðar á Huajue-götu, stofnuð samkvæmt hefð 742 — gefðu klukkustund, klæðast hóflega, forðastu bænatíma.
• Muslimahverfið: göturnar norðan Trommuturns — borðaðu aðalgötuna, svektu síðan inn í hliðargötur þar sem hverfið lifir raunverulega.
• Klukkuturninn og Trommuturninn: Ming-nágrannar hverfisins — tromman merkti eitt sinn lokun fyrir alla, múslima og Han jafnt.
• Maturinn: halál-handbókin fyrir mat um alla borg, og Muslimahverfismatur fyrir standin.
• Gistastu nálægt: innan borgarmúrs setur hverfið í stuttri gönguferð — best að heimsækja svangur/svangt, eftir myrkur.