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Yongningmen, the south gate of Xi'an's city wall
Quartiers et où dormir

Faites le point.

À quelle époque voulez-vous vous réveiller ? Neuf quartiers, de l'est vieux de 6 000 ans aux montagnes des ermites du sud — chacun avec sa propre strate dans la pile de la ville, sa propre gastronomie, et sa propre réponse à la question du logement.

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Photo by Bob Wehn, via Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0
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La carte des quartiers

Touchez un repère pour le guide du quartier. Le Rempart est au centre ; le temps irradie vers l'extérieur.

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Les quartiers

Chacun avec sa propre strate temporelle, sa propre gastronomie, sa propre réponse à la question du logement.

Yongningmen, the south gate of Xi'an's city wall
Photo by Bob Wehn, via Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0
01Temps du Rempart · the Ming grid, 1370s

À l'intérieur du rempart : la tour de la Cloche et la porte du Sud

L'orientation la plus facile de Chine : si vous êtes à l'intérieur du rempart Ming — une grille tracée dans les années 1370 et toujours l'ossature sur laquelle la ville s'accroche —, vous êtes dans la vieille ville. Le rectangle de rues à l'intérieur du rempart (西安城墙, Xī'ān Chéngqiáng), c'est ce que les locaux appellent 城墙内 (Chéngqiáng Nèi), « à l'intérieur du rempart » — et c'est là que Xi'an garde son centre de gravité. La tour de la Cloche (钟楼, Zhōnglóu) se dresse au carrefour exact de la grille, où se croisent les quatre grandes avenues ; la tour du Tambour (鼓楼, Gǔlóu) est à quelques minutes à l'ouest, gardant l'entrée du quartier musulman. Le caractère du quartier est affairé, commercial et très marchable : grands magasins et boutiques de téléphones sur les artères principales, ruelles plus calmes de maisons d'hôtes à cour et de boutiques de calligraphie derrière, surtout autour de Shuyuanmen (书院门, Shūyuànmén) près de la porte du Sud. C'est aussi l'endroit le plus indulgent de Chine pour un touriste perdu : la grille est rigide, le rempart est toujours quelque part à l'horizon, et chaque faux pas finit à une porte que vous pouvez nommer. Cette porte, Yongningmen (永宁门, Yǒngníngmén), est le visage du quartier : l'entrée restaurée la plus fastueuse du rempart, le point de départ d'une balade ou d'un tour à vélo sur les remparts, et le décor de l'illumination du soir qui fait rayonner l'enceinte. La gastronomie est le super-pouvoir discret du quartier. Les ruelles du quartier musulman couvrent l'angle nord-ouest — roujiamo, paomo et beignets de kaki à moins de 15 minutes de marche de la plupart des hôtels —, et les rues au sud de la tour de la Cloche se remplissent de nouilles et de barbecue après la tombée de la nuit. Les adresses plus pointues récompensent les curieux : Sajinqiao (洒金桥, Sǎjīnqiáo) est la rue de la nourriture où mangent vraiment les locaux, Xuexi Xiang est l'allée des grillades du quartier, et les jeudis et dimanches matin le marché de Xicang emplit les ruelles des anciens greniers de cages à oiseaux et de chineurs. Les lève-tôt viseront le marché du matin de Xiaonanmen au pied du rempart — le petit-déjeuner avec tout le quartier. Entre les repas s'offrent le temple du dieu de la Cité sur l'avenue de l'Ouest, les stands de spécialités de tout le Shaanxi de Yongxingfang près de la porte nord-est, le temple de Guangren de l'époque Ming au coin nord-ouest, et l'église catholique de 300 ans de la rue Wuxing (五星街, Wǔxīng Jiē) tapie dans les ruelles sud-ouest. Les transports sont aussi simples que la carte : la ligne 2 du métro traverse le quartier du nord au sud, avec les stations Zhonglou (tour de la Cloche) et Yongningmen (porte du Sud), tandis que la ligne 6 le coupe d'est en ouest à Zhonglou. La ligne 2 va aussi directement à la gare de Xi'an-Nord pour les TGV. L'essentiel d'une première visite — le rempart, les tours, le quartier — se trouve à 20 minutes de marche. Notre itinéraire de 3 jours passe tout son premier jour dans ce rectangle, et Se déplacer à Xi'an couvre les bases du métro.

17 lieux à l'intérieur →

Calligraphy-inscribed vessel at a Shuyuanmen shop
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02Temps du Rempart · steles & scholars

Porte du Sud et Beilin : le quartier des lettrés

Franchissez le rempart par Yongningmen (永宁门, Yǒngníngmén) — la porte du Sud, la plus fastueuse des entrées Ming —, et vous voici dans le quartier qui gère les affaires culturelles de la ville depuis mille ans. C'est Beilin (碑林, Bēilín), nommé d'après la « forêt de stèles » : le musée de la Forêt des stèles (碑林博物馆, Bēilín Bówùguǎn), où le canon de la calligraphie chinoise est gravé dans la pierre, des classiques confucéens à la stèle nestorienne qui enregistra l'arrivée du christianisme en Chine en 781 apr. J.-C. La seule approche vaut le déplacement. Shuyuanmen (书院门, Shūyuànmén), la vieille rue des lettrés, court de la porte du Sud au musée sous les avant-toits Ming, bordée de vendeurs de pinceaux, graveurs de sceaux et papetiers — la seule rue de Xi'an où le souvenir est un artisanat, pas un aimant de frigo. Autour s'étend un réseau de vieilles ruelles que les guides ignorent le plus souvent : les cafés et bars de la ruelle Defu (德福巷, Défú Xiàng) dans des cours de brique grise, les maisons de thé de la rue du temple Xiangzi (湘子庙街, Xiāngzǐmiào Jiē), et Shuncheng Xiang (顺城巷, Shùnchéng Xiàng) qui longe le pied même du rempart — la promenade post-travail préférée des locaux, constellée de petits bars et de grillades. Le second acte du quartier, ce sont deux sites gratuits et sous-estimés sur sa frange ouest. La petite pagode de l'Oie sauvage (小雁塔, Xiǎoyàntǎ) se dresse dans le plus calme des deux grands ensembles de temples Tang de Xi'an, avec le musée de Xi'an à son pied — le musée d'histoire du Shaanxi sans files ni bagarre pour les billets. À dix minutes au nord, une église catholique de 300 ans se cache dans les ruelles de la rue Wuxing (五星街, Wǔxīng Jiē), toute de lignes de toit chinoises sur un plan de basilique romaine — l'un des bâtiments les plus étranges et les plus photogéniques de la ville. Juste au-delà de l'angle sud-est du rempart, le parc du palais de Xingqing (兴庆宫, Xīngqìng Gōng) transforme le palais privé de l'empereur Tang Xuanzong en terrain de gymnastique matinale du quartier. Les transports ne peuvent être plus simples : la ligne 2 descend l'épine du quartier, avec la station Yongningmen à la porte et Nanshaomen (南稍门) une station au sud pour la petite pagode — et la ligne 2 vous mène aussi directement à Xi'an-Nord pour les TGV. La ligne 6 longe l'angle sud-est vers Xingqing. Tout ce qui précède se trouve à 25 minutes de marche, c'est pourquoi notre guide du choix de l'hébergement appelle cela la base des connaisseurs.

5 lieux à l'intérieur →

Shaanxi History Museum, Xi'an
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03Temps présent · the young city

Xiaozhai et le musée mile : la ville jeune

Toute ville chinoise a son carrefour où la jeunesse se concentre, et à Xi'an c'est Xiaozhai (小寨, Xiǎozhài) — la correspondance des lignes 2 et 3 qui traite plus de voyageurs que n'importe quelle autre station du réseau, ceinturée de centres commerciaux, de salons de thé au lait et des campus d'une demi-douzaine d'universités. Si l'intra-muros est l'endroit où Xi'an garde son histoire et Qujiang son décor de théâtre, Xiaozhai est l'endroit où la ville vit réellement ses soirs de semaine. Venez y voir l'âge moyen baisser de vingt ans. La surprise, c'est que la plus grande merveille de la ville se cache en plein milieu. Le musée d'histoire du Shaanxi (陕西历史博物馆, Shǎnxī Lìshǐ Bówùguǎn) se dresse à dix minutes de marche à l'est du carrefour — gratuit, sur réservation seulement, et le seul musée de Chine qui puisse sincèrement prétendre à 3 000 ans de trésors nationaux sous un même toit. Réservez-le dès que vos dates sont fixées ; les créneaux partent des jours à l'avance en saison. Depuis le musée, la grande pagode de l'Oie sauvage est à 15 minutes de marche plus loin à l'est, c'est pourquoi ce quartier fait la charnière entre Xiaozhai et Dayanta et Qujiang. De l'autre côté de la route depuis le carrefour se trouve le second trésor du quartier, et il est gratuit : le temple de Daxingshan (大兴善寺, Dàxīngshàn Sì), un monastère de 1 700 ans qui fut le siège du bouddhisme ésotérique — l'endroit où les moines indiens de la capitale Tang traduisirent les soutras qui ancrent encore la pratique du Shingon au Japon. Un après-midi quelconque, vous aurez ses cours de cyprès presque pour vous seul tandis que le centre commercial le plus fréquenté de la ville bout à deux pâtés de maisons. Ce centre, Saige International (赛格国际, Sàigé Guójì), est en lui-même un spectacle : un atrium de huit étages avec cascade intérieure et un escalator qui gravit six étages d'un coup, plus la meilleure vue de food-court de toiture du sud de la ville. Les transports sont le super-pouvoir du quartier. La ligne 2 va au nord vers la tour de la Cloche (10 minutes) et au sud vers Chang'an ; la ligne 3 file à l'est vers Dayanta et la bande de Qujiang. Vous pouvez être n'importe où où un primo-arrivant veut aller en 25 minutes — Se déplacer à Xi'an couvre les bases du métro.

3 lieux à l'intérieur →

Big Wild Goose Pagoda north square, Qujiang district
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04Temps doré · Tang echoes

Dayanta et Qujiang : le quartier Tang

Qujiang (曲江, Qǔjiāng) est le sud-est paysagé de Xi'an — un quartier reconstruit ces deux dernières décennies à l'image de son alter ego de la dynastie Tang, treize siècles après que l'étang et les jardins de Qujiang furent le terrain de plaisance de la capitale et le lieu où les nouveaux lauréats des examens impériaux venaient célébrer leur succès. Là où la vieille ville à l'intérieur du rempart est dense et commerciale, Qujiang offre de larges avenues, des parcs et des rues de style Tang. Il a l'air planifié, parce qu'il l'est. Et à la nuit tombée, il devient le cœur du soir de la ville : c'est ici que Xi'an sort. La pièce maîtresse est la grande pagode de l'Oie sauvage (大雁塔, Dàyàntǎ), qui se dresse à l'extrémité nord du quartier depuis le VIIe siècle. Directement au sud s'étend la Cité Grande-Tang toujours éclairée (大唐不夜城, Dàtáng Bùyèchéng), l'artère piétonne qui se transforme le soir en la plus grande scène en plein air de la ville. À l'est, le paradis Tang (大唐芙蓉园, Dàtáng Fúróngyuán) déploie ses pavillons de style Tang autour d'un lac ; plus au sud, le parc de l'étang de Qujiang (曲江池, Qǔjiāng Chí) ressuscite l'ancien lac de plaisance en parc public gratuit. Sur la frange nord-ouest du quartier, près du carrefour de Xiaozhai (小寨, Xiǎozhài), se trouve le musée d'histoire du Shaanxi (陕西历史博物馆, Shǎnxī Lìshǐ Bówùguǎn) — gratuit sur réservation, et le meilleur argument de Xi'an pour réserver les sites à l'avance. La dernière-née est les Douze Heures de Chang'an (长安十二时辰, Cháng'ān Shí'èr Shíchén), un îlot couvert qui reconstitue une journée d'une rue Tang, acteurs compris. Les transports sont simples. Les lignes 3 et 4 du métro desservent toutes deux la station Dayanta (大雁塔), juste sur la place nord de la pagode, et la ligne 4 continue d'une station jusqu'au paradis Tang. Depuis la tour de la Cloche, comptez environ 20 minutes : ligne 2 jusqu'à Xiaozhai, puis ligne 3 une station à l'est — Se déplacer à Xi'an couvre les bases du métro. Les taxis et DiDi entre ici et le rempart sont de courts trajets, bien que la foule post-spectacle autour de la Cité toujours éclairée impose une attente à l'heure de fermeture. Une réserve honnête : le Tang de Qujiang est un décor de théâtre, tendrement entretenu — peinture fraîche, avant-toits impeccables, artistes programmés. Vous n'y trouverez pas la texture du vieux quartier ; vous y venez pour le spectacle du soir. Les jets d'eau gratuits sur la place nord de la pagode, la pagode illuminée en or, et les foules en hanfu loué en font la meilleure promenade nocturne de la ville — notre guide Xi'an la nuit trace le parcours, et une séance photo en hanfu ici est ce qui se rapproche le plus du cosplay Tang en voyage. Notre itinéraire de 3 jours enchaîne le musée, la pagode et la Cité toujours éclairée dans sa dernière journée.

6 lieux à l'intérieur →

Gate tower at Daming Palace National Heritage Park
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05Temps doré · the palace grounds

Le palais de Daming et le Nord : la cour d'honneur de l'empire

Au nord du rempart, Xi'an souffle. La grille dense de la vieille ville cède la place à de larges avenues, des barres d'immeubles et le ciel — puis à l'un des plus grands parcs urbains d'Asie. Le palais de Daming (大明宫, Dàmíng Gōng) fut le palais de travail de la dynastie Tang pendant 240 ans, le siège depuis lequel la dynastie à son apogée gouvernait un empire s'étendant jusqu'à la Perse. Aujourd'hui ses fondations logent dans un parc patrimonial national de 3,5 km² — quatre fois et demie la Cité interdite, en grande partie pelouse ouverte et portes reconstituées —, et le quartier alentour a pris autour de lui un rythme paisible, peu touristique. L'expérience ici tient à l'échelle, pas au raffinement. On ne visite pas le palais de Daming, on le traverse : louez un vélo à la porte, longez l'axe de la reconstitution colossale de la porte Danfeng jusqu'aux fondations de la salle Hanyuan, et regardez le quartier s'approprier la cour d'honneur de l'empire — cerf-volants sur la place d'armes, aînés dansant les danses de salon sous les faux-acacias, écoliers courant sur l'esplanade où les ambassadeurs attendaient jadis l'audience à l'aube. Un soir sans smog, le coucher de soleil sur les ruines est le meilleur spectacle gratuit du nord de la ville. Deux strates de temps supplémentaires attendent les persévérants. Juste à l'est du parc, Dahua 1935 (大华·1935, Dàhuá 1935) a transformé une filature de coton de 1935 — l'une des premières usines modernes du Nord-Ouest — en musée de l'usine, boutiques créatives et principale salle de concert de taille moyenne de la ville. À l'ouest du palais, les prairies clôturées du Chang'an des Han (汉长安城, Hàn Cháng'ān) préservent les lignes de remparts en pisé de la capitale des Han — 600 ans plus ancienne que le palais Tang et quasiment ignorée, un pèlerinage pour les lecteurs d'histoire plutôt qu'un site touristique. Au nord le long du métro, Weiyang (未央, Wèiyáng) est le nouveau cœur municipal : parcs sportifs urbains, bibliothèque et centres d'exposition, ainsi que la gare de Xi'an-Nord, d'où partent les trains à grande vitesse vers Pékin, Chengdu et Shanghai — voir Arriver à Xi'an et le guide des trains à grande vitesse pour comprendre la gare. Les transports s'appuient sur deux lignes : la ligne 4 dessert directement le parc du palais (stations Daminggong et Hanyuandian), et la ligne 2 coupe le nord en route vers la gare de Xi'an-Nord — environ 15 minutes de la tour de la Cloche aux portes du palais. Se déplacer à Xi'an couvre les bases du métro.

3 lieux à l'intérieur →

Neolithic pottery in the Banpo Museum
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06Temps profond · 6,000 years, then factories

Banpo et l'Est : du VIe millénaire av. J.-C. aux lofts d'usine

L'Est de Xi'an raconte les deux histoires les moins visitées de la ville, séparées par dix minutes à peine. La première est aussi la plus ancienne qui soit. Le musée de Banpo (半坡博物馆, Bànpō Bówùguǎn) préserve un village néolithique de 6 000 ans sur son site d'origine — fondations d'habitations, fours de potiers et urnes funéraires sous un seul grand hall —, vestiges d'une communauté agraire matriarcale déjà vieille de deux millénaires lorsque l'Égypte édifiait sa première pyramide. C'est le lieu qui recalibre chez chaque visiteur ce que « ancien » veut dire dans cette ville. La seconde histoire est industrielle. Dans les années 1950, la banlieue Est est devenue Fangzhicheng (纺织城, Fǎngzhīchéng) — la « Cité du Textile » —, un district d'usines de tissage planifié à la soviétique qui habillait la moitié nord-ouest de la Chine. Quand les usines se sont tues dans les années 1990, les halls de métiers à tisser ont connu une seconde vie : la zone artistique internationale de Banpo (半坡国际艺术区, Bànpō Guójì Yìshùqū) a transformé les ateliers en sheds de la filature en studios, galeries et cafés — la réponse de Xi'an au 798 de Pékin, à échelle humaine. Cheminées de brique, murs graffiti, chats d'atelier — et, le week-end, les étudiants en art de toute la ville viennent shooter leurs lookbooks devant les anciens ateliers mécaniques. Associé au musée voisin, c'est la meilleure demi-journée de Xi'an que la plupart des visiteurs ne font jamais. L'Est porte aussi la mémoire littéraire de la ville. À Baqiao (灞桥, Bàqiáo), là où la rivière Ba quitte la plaine, les poètes Tang disaient adieu à leurs amis sous les saules — « briser une branche de saule au pont Ba » est devenu l'image convenue des adieux dans la poésie chinoise, et les berges sont aujourd'hui un long corridor écologique bordé de saules. Plus au nord, le district de Chanba (浐灞, Chǎnbà) a reconstruit le confluent des deux rivières en zones humides, parcs et enceintes des Jeux nationaux de 2021 — y compris les stades aux courbes élégantes du Centre sportif olympique —, sans parler du cyclisme en bord de fleuve, large et calme, pour lequel les locaux traversent toute la ville. Y aller est une ligne droite : la ligne 1 du métro suit l'axe Est depuis le centre-ville, avec la station Banpo pour le musée et la zone artistique, et Fangzhicheng au terminus pour l'ancien quartier usinier — à environ 15 minutes de la tour de la Cloche. La ligne 3 couvre Chanba et le parc Expo au nord. Se déplacer à Xi'an couvre les bases du métro.

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Sunset breaking over a dark forested ridge in the Qinling (Zhongnan) mountains south of Xi'an
Photo by Charlie439753, via Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0
07Temps profond · the hermit mountains

Monts Zhongnan et Chang'an : la chaîne des ermites

Chaque touriste photographie le rempart de Xi'an ; presque personne ne regarde au sud depuis celui-ci. Par temps clair, l'horizon répond par un mur bleu à lui — la chaîne des Qinling (秦岭, Qínlǐng), l'échine montagneuse qui fend la Chine en nord et sud, et la raison pour laquelle une capitale existe ici : treize dynasties ont posé leur trône là où la plaine rejoint ces versants, abreuvées par les rivières qui en descendent. Les crêtes les plus proches et les plus sacrées sont les monts Zhongnan (终南山, Zhōngnán Shān), à 30 km de la tour de la Cloche — les manquer, c'est manquer la moitié de ce qu'est Xi'an. Ce sont les monts des ermites de Chine. Depuis plus de deux mille ans, reclus, moines et poètes ont gravi ces vallées pour vivre seuls dans des cabanes et des grottes — une tradition qui court des patriarches taoïstes au poète Tang Wang Wei, qui cultivait ici sa villa de Wangchuan, jusqu'à une communauté vivante d'ermites modernes documentée dans le classique culte *Road to Heaven* (《空谷幽兰》) de Bill Porter. À Louguantai (楼观台, Lóuguāntái), la tradition veut que Laozi se soit arrêté à la cabane du gardien du col et y ait écrit le Tao Te Ching avant de disparaître à l'ouest — le lieu de naissance du taoïsme est une colline boisée de temples, à une journée facile de la ville. Les temps forts accessibles s'enchaînent bien pour une excursion d'une journée. Cuihua Shan (翠华山, Cuìhuá Shān) grimpe vers un lac de jade retenu par un glissement de terrain sous des falaises de granit — la plus facile vraie ascension d'un sommet Qinling en une journée. Nanwutai (南五台, Nánwǔtái) égrène des temples bouddhistes le long d'une crête à cinq terrasses avec des vues en retour sur toute la plaine du Guanzhong jusqu'à la ville. Sur la plaine entre la ville et les pics, le temple Xiangji (香积寺, Xiāngjī Sì) honore Shandao, le patriarche du VIIe siècle du bouddhisme de la Terre pure — gratuit, serein et presque toujours vide. En automne les vallées se parent de ginkgos et d'érables rouges ; en été, elles sont la soupape de la ville contre les 38 °C. S'y rendre est plus simple que ça en a l'air : la ligne 2 du métro descend jusqu'à son terminus Weiqunan (韦曲南) dans le district de Chang'an, d'où bus locaux et DiDi continuent sur 30–45 minutes jusqu'aux départs de sentiers. Les droits d'entrée aux trailheads sont modiques ; les fermetures saisonnières pour risque d'incendie en hiver sont fréquentes, donc vérifiez les conditions avant de partir — et traitez les sentiers Qinling les plus élevés comme de la vraie randonnée en montagne, avec une météo qui va avec. Se déplacer à Xi'an couvre les bases du DiDi et du métro.

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08Temps présent · the glass-and-tech district

Gaoxin (zone high-tech) : le quartier de verre et de tech de Xi'an

Gaoxin (高新区, Gāoxīn Qū), c'est le Xi'an qui ne ressemble pas à Xi'an. Au sud-ouest de la vieille enceinte, la zone de développement des industries high-tech est l'endroit où la ville a posé son visage moderne : tours de verre le long de Keji Lu, firmes du logiciel et des semi-conducteurs, desks commerciaux des consulats étrangers, et ces larges avenues paysagères que la grille ming ne peut accueillir. C'est là que séjournent les voyageurs d'affaires étrangers, là que vivent les expatriés — et, utile pour le visiteur, là que se trouve le meilleur hôpital international de la ville. Pour le touriste d'une première visite, il n'y a quasi aucune raison de venir : l'Armée en terre cuite, le rempart, le quartier musulman et les pagodes Tang sont tous dans ou près de la vieille ville, et l'attrait de Gaoxin tient aux parcs de bureaux et aux centres commerciaux, pas à l'histoire. Les deux raisons honnêtes de connaître son existence sont pratiques — les hôtels et la santé. Les transports sont simples : la ligne 6 du métro suit l'épine du quartier et aboutit à l'hôpital International Medical Center, avec les lignes 3 et 8 qui le traversent aussi. Depuis la tour de la Cloche, comptez environ 30–40 minutes de métro jusqu'au cœur de Gaoxin. Voir Se déplacer à Xi'an pour les bases du métro.

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Terracotta warriors standing in the excavation pit, Xi'an
Photo by Gary Lee Todd, Ph.D., via Wikimedia Commons · CC0
09Temps impérial · the First Emperor's county

Lintong : le pays de l'Armée en terre cuite

Lintong (临潼, Líntóng) est le pays de l'empire — le comté du tombeau du Premier Empereur, un district à 35 km à l'est du centre de Xi'an qui abrite deux des poids lourds de la région : l'Armée en terre cuite et le palais de Huaqing, avec le mont Li (骊山, Líshān) qui se dresse derrière eux. C'est la résidence de villégiature des empereurs depuis que le Premier Empereur a choisi le pied de la montagne pour son tombeau — les sources chaudes ont fait le reste. Comprenez le caractère des lieux avant de planifier : Lintong est un district d'excursion d'une journée, pas une base. Les sites justifient pleinement le déplacement ; la ville elle-même n'est qu'une banlieue étalée et fonctionnelle, avec peu de raisons de s'y attarder après la tombée de la nuit. Dormez dans Xi'an même — idéalement à l'intérieur du rempart — et traitez Lintong comme une seule journée bien organisée. Voici comment la journée se déroule. Quittez Xi'an vers 8 h 00. La ligne 9 du métro est la colonne vertébrale : prenez-la jusqu'à la station Huaqing Chi (华清池), puis prenez un taxi ou un bus local (602/613) pour les 15 dernières minutes jusqu'à l'Armée en terre cuite. L'alternative économique classique est le bus touristique 306 depuis la place est de la gare (environ ¥7, à peu près une heure) ; un DiDi coûte ¥120–150 de porte à porte. Faites l'armée en premier, avant les vagues d'autocars touristiques, puis revenez au palais de Huaqing pour l'après-midi, lorsque la lumière se pose sur le mont Li. Vous serez rentré pour le dîner — notre itinéraire de 3 jours détaille la journée heure par heure. Une note en soirée : en saison (à peu près d'avril à octobre), le palais de Huaqing joue *Le Chant des regrets éternels* (长恨歌, Chánghèn Gē), un drame en plein air joué contre la montagne elle-même. Cela vaut la peine de rester — mais réservez une voiture pour le retour à l'avance, car le dernier métro n'attendra pas.

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Half-sized Han dynasty tomb figures in the excavation pits, Hanyangling
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10Temps impérial · the Qin origin story

Xianyang et le corridor aéroportuaire

Xianyang (咸阳, Xiányáng) est la ville sœur de Xi'an, à 25 km au nord-ouest par-delà la rivière Wei (渭河, Wèi Hé) — la première capitale impériale de Chine, siège de la dynastie de quinze ans qui inventa l'empire, et aujourd'hui le foyer de l'aéroport de Xi'an. La dynastie Qin (秦, Qín) gouvernait depuis ici son empire nouvellement unifié (221–206 av. J.-C.) avant que les Han ne bâtissent leur capitale, Chang'an, de l'autre côté du fleuve et ne l'éclipsent pour de bon. Aujourd'hui Xianyang est une ville industrielle de taille moyenne soudée au flanc nord-ouest de Xi'an, et la raison pour laquelle vous connaissez son nom, c'est l'aéroport : l'aéroport international de Xi'an-Xianyang (西安咸阳国际机场, Xī'ān Xiányáng Guójì Jīchǎng, code XIY) se trouve entre les deux villes, du côté de Xianyang. Votre vol « pour Xi'an » atterrit techniquement dans une autre ville. À quoi servira réellement le corridor ? Aux arrivées et départs, avant tout — notre guide arriver à Xi'an les détaille. Mais il abrite un site qui vaut vraiment le détour : le mausolée de Hanyangling (汉阳陵, Hànyánglíng), tombe de l'empereur Han Jingdi (汉景帝, Hàn Jǐngdì), où des sols de verre vous mènent directement au-dessus des fosses funéraires fouillées. Il se trouve sur la route de l'aéroport, à environ 20 minutes des terminaux — pratique pour les aviateurs, malcommode depuis le centre, c'est pourquoi la stratégie d'arrêt ci-dessous compte. Les voyageurs d'histoire profonde peuvent continuer vers les ruines de la capitale Qin sur la rive nord du Wei ; sachez que deux millénaires n'ont laissé que des plateformes de pisé et non des palais dressés, et que l'Armée en terre cuite couvre l'histoire Qin bien mieux — voir Qin Shi Huang pour comprendre pourquoi. Les transports entre l'aéroport et la ville sont meilleurs que ce que la plupart des voyageurs attendent. La ligne 14 du métro relie les terminaux à la gare de Xi'an-Nord en environ 35 minutes, où les lignes 2 et 4 continuent vers le centre — comptez grossièrement une heure porte-à-porte jusqu'à la tour de la Cloche, pour un billet de quelques yuans. Les navettes aéroport (environ ¥25, 60–90 minutes selon la circulation) rayonnent vers plusieurs points de la ville, et un DiDi ou taxi de porte à porte coûte environ ¥100–180 selon votre destination. Si vous enchaînez directement sur le réseau à grande vitesse, la ligne 14 vous dépose à la gare de Xi'an-Nord directement. La stratégie d'arrêt à Hanyangling : parce que le tombeau est à quelques minutes de l'aéroport mais en détour depuis la ville, visitez-le un jour d'arrivée ou de départ. Atterrissez, prenez un DiDi jusqu'au tombeau, comptez deux à trois heures, puis continuez vers Xi'an — ou inversez la séquence au départ. Les consignes sur place sont limitées, aussi la version la plus nette est un chauffeur qui attend pendant que vous arpentez les fosses. Il se combine naturellement avec une escale sans visa si vous êtes en transit.

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