La comunidad hui y el islam en Xi'an

El islam apenas tenía treinta años cuando llegó a China. Por tradición musulmana y china por igual, la primera embajada del califato llegó a la corte Tang en Chang'an (长安, Cháng'ān) en 651, bajo el reinado del tercer califa, Uthmán — y mercaderes persas (波斯, Bōsī) y árabes siguieron a las embajadas por la Ruta de la Seda y las rutas marítimas. El Chang'an de los Tang, la ciudad más internacional de su época, los acogió: hacia el siglo VIII la capital tenía una comunidad asentada de comerciantes musulmanes, y la Gran Mezquita reivindica una fecha fundacional de 742. La tradición se adelanta a la documentación — los edificios más antiguos conservados son mucho más modernos —, pero el dato central está fuera de duda: los musulmanes han formado parte de esta ciudad casi desde que existen musulmanes.

Durante siglos estas comunidades fueron extranjeros — fanke (蕃客, Fānkè), «mercaderes invitados» — que vivían en sus propios callejones bajo sus propios cabecillas. La transformación llegó con la dinastía mongol Yuan (1271–1368), que trasladó a gran número de musulmanes de Asia Central por el imperio como soldados, artesanos y administradores, asentándolos por toda China. Los matrimonios mixtos con chinos han, la adopción del idioma chino y una religión compartida produjeron lentamente algo nuevo: un pueblo que los registros llaman huihui (回回, Huíhuí) — los antepasados de los actuales hui (回族, Huízú), reconocidos en la China moderna como grupo étnico de unos once millones, la comunidad musulmana más grande del país. La fórmula hui es insólita en cualquier parte del islam: práctica ortodoxa transmitida en idioma chino, en edificios de aspecto chino, por gente que come con palillos. El barrio de Xi'an es su vecindario superviviente más famoso — y la historia más profunda está en Xi'an y la Ruta de la Seda.

El barrio junto a la Torre del Tambor ha sido musulmán de forma continua durante aproximadamente un milenio — a través de dinastías, rebeliones y urbanistas. Su ancla es la Gran Mezquita (大清真寺, Dà Qīngzhēnsì) en el callejón Huajue (化觉巷, Huàjuéxiàng), fundada por tradición en 742 y reconstruida a lo largo de los Ming y los Qing; una dispersión de mezquitas de barrio más pequeñas atendía antes los callejones circundantes, y varias lo siguen haciendo. La prueba más dura llegó en la década de 1860, cuando las revueltas hui barrieron Shaanxi y la represión Qing que siguió destruyó o expulsó a la mayoría de las comunidades musulmanas de la provincia — algunos refugiados acabaron tan lejos como Kirguistán, donde sus descendientes siguen llamándose dunganos. La comunidad dentro de la muralla de Xi'an sobrevivió, motivo por el que el barrio actual es tan compacto: es lo que queda de un mundo mucho mayor.

Los visitantes primerizos atraviesan cinco patios de tejados de teja, pabellones de madera, portones de piedra y muros biombo tallados, y se hacen la pregunta obvia: ¿dónde están la cúpula y el minarete? La respuesta es la cuestión. El islam chino construyó en el vocabulario local — la mezquita se dispuso como un templo o palacio chino, a lo largo de un eje central amurallado — y luego doblegó ese vocabulario al uso islámico. El complejo corre de este a oeste para que la sala de oración de su extremo mire a La Meca; el «minarete» es un pabellón con forma de pagoda de madera usado para la llamada a la oración; los dragones de las crestas comparten espacio con versos árabes pincelados en caligrafía china; y no hay imágenes de personas ni animales en ninguna parte — la decoración es geométrica, floral y caligráfica. Es el ejemplo más completo que sobrevive de un estilo que una vez cubrió China, y explica a los hui mejor que cualquier libro: plenamente musulmanes, plenamente chinos, sin contradicción.

Un milenio de carniceros, panaderos y tostadores de sésamo musulmanes produjo el barrio de comida más famoso de Xi'an. El plato insignia es el yangrou paomo (羊肉泡馍, yángròu pàomó) — pan plano que tú mismo rompes, empapado en caldo de cordero —, acompañado por el elemento básico del desayuno hui hulatang (胡辣汤, húlàtāng), una sopa picante de ternera con albóndigas; los guantang baozi (灌汤包, guàntāngbāo), dumplings de cordero rellenos de sopa; y el zenggao (甑糕, zènggāo), un pastel al vapor de arroz glutinoso y dátiles vendido en carros. Todo aquí es halal por defecto, lo que convierte al barrio en uno de los lugares más fáciles de China para que los viajeros musulmanes coman bien. Empieza con nuestra guía de comida halal y luego recorre la guía de comidas del Barrio Musulmán para puestos concretos.

El Barrio Musulmán es un vecindario religioso vivo, no un parque de comida con mezquita anexa. Unas cuantas cortesías llegan lejos:

• Vístete de forma modesta si planeas entrar en la Gran Mezquita — hombros y rodillas cubiertos. No se exige pañuelo en la cabeza a los visitantes.
• La sala de oración está cerrada a los no musulmanes. Los patios están abiertos; admira la sala desde la puerta.
• Encuadra tu visita en torno a las oraciones. Cinco oraciones diarias estructuran el día, y el mediodía del viernes es la reunión principal de la semana — elige otra hora si quieres los patios tranquilos, y nunca pases por delante de alguien rezando.
• Pide antes de fotografiar a gente, sobre todo fieles y residentes mayores; evita el flash en interior.
• No lleves cerdo ni alcohol al barrio. Muchos restaurantes no sirven alcohol en absoluto — pide té y no le des vueltas.
• El Ramadán invierte el ritmo: días discretos y luego algunas de las noches más animadas del año tras el iftar. Las fechas cambian cada año — comprueba antes de ir.

• La Gran Mezquita: cinco patios en el callejón Huajue, fundada por tradición en 742 — cuenta una hora, vístete de forma modesta, evita los tiempos de oración.
• El Barrio Musulmán: los callejones al norte de la Torre del Tambor — come la calle principal y luego desvíate a los callejones laterales donde el barrio vive de verdad.
• Torre del Campanario y Torre del Tambor: los vecinos Ming del barrio — el tambor marcaba una vez el toque de queda para todos, musulmanes y han por igual.
• La comida: la guía halal para comer por toda la ciudad, y comidas del Barrio Musulmán para los puestos.
• Alójate cerca: dentro de la muralla pone el barrio a un paseo corto — mejor visitar hambriento, después del anochecer.