Qinqiang: die brüllende Oper, die die Seele Shaanxis ist

Wenn Pekingoper Chinas Hofmusik ist, ist Qinqiang (秦腔, qínqiāng — «Qin-Melodie») ihr Kriegsschrei. Sie ist das älteste überlebende Mitglied der Bangzi (梆子)-Klapperoper-Familie — der Tradition, die den Großteil der nordchinesischen Oper säte — und sie klingt auch so: gesungen aus voller Kehle, angetrieben von einem Hartholz-Klapperer, der gegen einen Holzblock geschlagen wird, untermalt von Fiedeln und Suona-Hörnern. Die männlichen Rollen werden besonders mehr gebrüllt als gesungen, in einem Register, das über ein Erntefeld trägt.

Der Stil ist echt alt. Seine Wurzeln reichen zurück bis zur Volksmusik der Qin-Dynastie, und er reifte in Ming und Qing zu seiner modernen Form — was ihn Jahrhunderte älter macht als die Pekingoper. Sein Sujet ist das seines Volkes: Grenzkriege, ungerecht behandelte Minister, loyale Generäle, die Löss-und-Eisen-Geschichte des Nordwestens. Die Menschen in Shaanxi nennen Qinqiang qín rén de húnpò (秦人的魂魄), «die Seele des Qin-Volkes» — und hat man es gehört, laut, in einem Raum von Einheimischen, fühlt sich die Beschreibung nicht länger wie Übertreibung an.

Der Ort, sie zu hören, ist Yisushe (易俗社), 1912 als Shaanxi-Opernschule gegründet und, eigener Aussage und allgemeinem Konsens nach, eine der drei am längsten überlebenden Theaterinstitutionen der Welt (neben Moskaus Bolschoi und dem britischen Theatre Royal). Es sitzt im Yisushe Cultural District (易俗社文化街区), ein kurzer Spaziergang nordöstlich des Glockenturms an der Oststraße (东大街, Dōngdàjiē).

Der Komplex hat drei Teile, die man kennen sollte. Das Jahrhundertmuseum (百年博物馆) ist kostenlos — scannen Sie einen QR-Code an der Tür — und führt durch hundert Jahre Kostüme, Spielpläne und die bemerkenswerte Gründungsmission der Schule (sie wurde, wörtlich, gegründet, um die Gesellschaft durch Oper zu reformieren). Das Yisu Grand Theatre (易俗大剧院) ist, wo die Live-Qinqiang-Aufführungen stattfinden, ticketpflichtig, auf einer echten Bühne. Und die umgebende 80er-Jahre-Kultur-Gasse ist eine Nostalgie-Reise, die Einheimische lieben. Schlendern Sie nach dem Abendessen im Muslimischen Viertel herüber; der ganze Bezirk ist fünf Minuten vom Glockenturm entfernt.

Zwei ehrliche Anmerkungen. Die Texte sind auf Shaanxi-ingefärbtem Mandarin, in einem hohen nasalen Register gesungen, sodass selbst fließende Mandarin-Sprecher nur Fragmente fangen — Sie werden der Handlung nicht folgen. Und die Aufführungen sind lang (ein voller Abend, manchmal 2–3 Stunden mit Pause).

Beides sollte Sie nicht aufhalten. Qinqiang ist ein physisches und musikalisches Spektakel, bevor es ein literarisches ist: die bemalten Gesichter (脸谱), die übertriebene Kampf-Choreografie, das Krachen der Klapper, die schiere Lautstärke. Lehnen Sie sich zurück, lassen Sie den Klang über sich hinwegwaschen, beobachten Sie die Reaktionen der Einheimischen (sie kennen jeden Takt), und behandeln Sie es wie Flamenco oder Pekingoper bei der ersten Begegnung — die Form ist der Inhalt. Buchen Sie auf Damai (大麦) oder Ctrip, oder rufen Sie die Kasse unter 029-87225555 an, um zu bestätigen, was am Abend läuft, an dem Sie Zeit haben. Für das breitere Bild der darstellenden Künste verbinden Sie es mit Shaanxi-Schattenspiel.