Hui-fællesskabet og islam i Xi'an

Islam var knap tredive år gammelt da det nåede Kina. Efter både muslimsk og kinesisk tradition ankom den første ambassade fra kalifatet til Tang-hoffet i Chang'an (长安, Cháng'ān) i 651, under den tredje kalif, Uthmans regering — og persiske (波斯, Bōsī) og arabiske handlende fulgte ambassaderne ad Silkevejen og sø-ruterne. Tang Chang'an, den mest internationale by i sin tid, tog dem ind: i det ottende århundrede havde hovedstaden et fast samfund af muslimske handlende, og Den Store Moské gør krav på en grundlæggelsesdato på 742. Traditionen løber foran dokumentationen — de ældste overlevende moské-bygninger er langt yngre — men kernen af kendsgerningen er ikke i tvivl: Muslimer har været en del af denne by cirka så længe der har været muslimer.

I århundreder var disse samfund udlændinge — fanke (蕃客, Fānkè), «gæst-handlende» — der levede i deres egne gader under deres egne overhoveder. Forvandlingen kom under det mongolske Yuan-dynasti (1271–1368), som flyttede store antal centralasiatiske muslimer på tværs af riget som soldater, håndværkere og administratorer, og bosatte dem overalt i Kina. Indgift med Han-kinesere, antagelse af det kinesiske sprog og en delt religion frembragte langsomt noget nyt: et folk som optegnelserne kalder Huihui (回回, Huíhuí) — forfædrene til i dag Hui (回族, Huízú), anerkendt i moderne Kina som en etnisk gruppe på cirka elleve millioner, landets største muslimske samfund. Hui-formlen er usædvanlig hvor som helst i islam: ortodoks praksis båret i det kinesiske sprog, i kinesisk-udseende bygninger, af folk der spiser med spisepinde. Xi'ans kvarter er dets mest berømte overlevende nabolag — og den dybere baggrundshistorie er i Xi'an og Silkevejen.

Kvarteret ved siden af Trommetårnet har været kontinuerligt muslimsk i cirka et årtusinde — gennem dynastier, oprør og by-planlæggere. Dets anker er Den Store Moské (大清真寺, Dà Qīngzhēnsì) på Huajue Lane (化觉巷, Huàjuéxiàng), grundlagt ved tradition i 742 og genopbygget på tværs af Ming og Qing; en spredning af mindre kvarter-moskeer betjente engang de omgivende gader, og adskillige gør det stadig. Den hårdeste prøve kom i 1860'erne, da Hui-oprør fejede hen over Shaanxi og Qing-undertrykkelsen der fulgte ødelagde eller fordrev de fleste af provinsens muslimske samfund — nogle flygtninge endte så langt væk som Kirgisistan, hvor deres efterkommere stadig kaldes Dungan. Samfundet inden for Xi'ans mur overlevede, hvilket er grunden til at kvarteret i dag er så kompakt: det er hvad der er tilbage af en meget større verden.

Førstegangs-besøgende går gennem fem gårde af tegl-tag, træ-pavilloner, sten-porte og udskårne skærmvægge, og stiller det åbenlyse spørgsmål: hvor er kuplen og minareten? Svaret er pointen. Kinesisk islam byggede i det lokale ordforråd — moskeen er lagt ud som en kinesisk tempel- eller palads-bygning, langs en muret central akse — og bøjede så det ordforråd til islamisk brug. Komplekset kører øst–vest så bønnehallen i dens fjerne ende vender mod Mekka; «minareten» er en træ-pagode-lignende pavillon brugt til bønekald; tag-kam-drager deler plads med arabiske vers penslet i kinesisk kalligrafi; og der er ingen billeder af mennesker eller dyr nogen steder — dekoration er geometrisk, floral og kalligrafisk. Det er det mest fuldstændige overlevende eksempel på en stil der engang dækkede Kina, og det forklarer Hui bedre end nogen bog: fuldt muslimsk, fuldt kinesisk, ingen modsætning.

Et årtusinde med muslimske slagtere, bagere og sesam-rister frembragte Xi'ans mest berømte mad-kvarter. Signaturretten er yangrou paomo (羊肉泡馍, yángròu pàomó) — fladbrød du flænser selv, gennemvædet i lammebouillon — suppleret med Hui-morgenmad-hovedretten hulatang (胡辣汤, húlàtāng), en pebret oksekødssuppe med kødboller; guantang baozi (灌汤包, guàntāngbāo), suppe-fyldte lam-dumplings; og zenggao (甑糕, zèngāo), en dampet kage af klæbrig ris og dadler solgt fra boder. Alt her er halal som standard, hvilket gør kvarteret til et af de nemmeste steder i Kina for muslimske rejsende at spise godt. Start med vores halal-madguide, arbejd dig så gennem Det Muslimske Kvarter-spiseguide til specifikke boder.

Det Muslimske Kvarter er et levende religiøst nabolag, ikke en mad-park med en moské hæftet på. Et par høfligheder rækker langt:

• Klæd dig beskedent hvis du planlægger at gå ind i Den Store Moské — dækkede skuldre og knæ. Hovedtørklæder er ikke påkrævet for besøgende.
• Bønnehallen er lukket for ikke-muslimer. Gårdhave er åbne; beundr hallen fra døråbningen.
• Timed dit besøg omkring bønner. Fem daglige bønner strukturerer dagen, og fredag middag er ugens hovedsamling — vælg en anden time hvis du vil have gårdhave stille, og gå aldrig foran en der beder.
• Spørg før du fotograferer folk, især tilbedere og ældre beboere; spring blitz over indendørs.
• Bring ikke svinekød eller alkohol ind i kvarteret. Mange restauranter serverer slet ikke alkohol — bestil te og lad være med at gøre et nummer ud af det.
• Ramadan vender rytmen: dæmpede dage, så nogle af de mest livlige aftener på året efter iftar. Datoerne flytter sig hvert år — tjek før du tager afsted.

• Den Store Moské: fem gårde på Huajue Lane, grundlagt ved tradition i 742 — afsæt en time, klæd dig beskedent, undgå bønne-tider.
• Det Muslimske Kvarter: gaderne nord for Trommetårnet — spis hovedgaden, foretag så en omvej ind i sidegaderne hvor nabolaget rent faktisk lever.
• Klokketårn og Trommetårn: kvarterets Ming-naboer — trommen markerede engang portforbud for alle, muslim og Han ens.
• Mad: halal-guiden til spisning på tværs af byen, og Det Muslimske Kvarter-mad til boderne.
• Baser dig i nærheden: inden for bymuren sætter kvarteret en kort gåtur væk — bedst besøgt sulten, efter mørke.